| Главная » Статьи » Полезные статьи » Автомобиль |
Если двигатель заглох в пути
| Мотор без видимой причины перестает работать. Что делать? Многие автолюбители сталкивались с ситуацией, когда в самый неподходящий момент двигатель их автомобиля вдруг глохнет, хотя до этого он не "чихал”, не "стрелял” и работал вполне нормально. Вспомним про карбюраторные двигатели и рассмотрим самые распространенные причины подобного явления и способы их устранения. Не будем говорить о таких понятных и лежащих на поверхности причинах, как закончившееся топливо в баке, слетевшая с аккумулятора клемма и тому подобное. Однако начнем с более простых ситуаций. Глохнет двигатель на холостом ходуВо время движения двигатель хорошо работает при высокой частоте вращения коленчатого вала, при средней начинает "стрелять”, а при малой останавливается. Причиной этого, как правило, является засорение топливного жиклера системы холостого хода карбюратора. Для устранения неисправности необходимо вывернуть жиклер и продуть его сжатым воздухом. В случае сильного загрязнения его перед этим лучше промыть бензином или ацетоном.Если топливный жиклер снабжен электромагнитным клапаном, то в неисправности может быть виноват он или блок его управления. Включите зажигание, снимите провод с клапана и снова поднесите к контакту — должен послышаться характерный щелчок. Щелчка нет? Тогда проверьте наличие напряжения на проводе контрольной лампой. Загорелась — меняйте клапан. Нет — проверяйте наличие напряжения на блоке управления (сначала на выходе, потом на входе). На входе есть — меняйте блок. Нет — ищите обрыв цепи. Бывает так, что электромагнитный клапан управляет подачей не топлива в жиклер ХХ, а разрежения с впускного коллектора. Здесь проверить его исправность еще проще: соедините напрямую вакуумную трубку карбюратора со штуцером на впускном коллекторе. Если мотор перестал глохнуть — клапан не работает. Дальше действуйте по той же схеме. Кстати, если запасного клапана нет, то до ближайшего магазина так и можно доехать — с надетой на штуцер трубкой. А на электромагнитном клапане топливного жиклера можно обломить пластмассовую иголку. Но долго так лучше не ездить — расход топлива существенно возрастет. Двигатель остановился в жаркое время года и не запускаетсяПричиной этой неисправности может явиться паровая пробка в топливном насосе или топливопроводе, которые нагреваются. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор. В этом случае следует охладить топливный насос, фильтр тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. Но будьте предельно осторожны, если на вашей машине установлен фильтр со стеклянным стаканом-отстойником: при быстром охлаждении он может лопнуть.Двигатель остановился во время проливного дождя и не запускаетсяПричиной, как правило, является вода, попавшая на приборы и провода системы зажигания и приводящая к утечке тока высокого напряжения. Советуем посидеть в автомобиле несколько минут и подождать, не открывая капота. Обычно за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Если через некоторое время двигатель нормально пустился, то примите меры по дополнительной изоляции катушки зажигания и крышки распределителя. Для этого бывает достаточно надеть на них отрезанное донышко от большой пластиковой бутылки.Двигатель остановился после проезда брода или глубокой лужиПричина все та же: попадание воды на приборы системы зажигания. И действия будут практически те же. Правда, если дождя нет, то можно сухой тряпкой вытереть воду с приборов и проводов высокого напряжения системы зажигания, после чего дать им немного обсохнуть. А защитные меры в таких случаях лучше предпринимать заранее.Двигатель остановился при движении на подъемеКонечно, если бензина в баке мало, то мог просто оголиться топливозаборник, но если он полон, то остановка двигателя на подъеме может произойти и от перелива топлива в поплавковую камеру карбюратора вследствие заедания (перекоса) игольчатого клапана. В этом можно легко убедиться, выйдя из кабины и подняв капот: запах бензина или его бульканье свидетельствуют о такой неприятности. Для устранения неисправности необходимо отвернуть пробку поплавковой камеры карбюратора и слить бензин в какую-либо емкость, но так, чтобы он не попал на двигатель. Можно также воспользоваться шприцем или "грушей”. Затем следует завернуть пробку, постучать по карбюратору рукояткой отвертки для открытия игольчатого клапана, подкачать вручную топливо в карбюратор, и после этого можно пускать двигатель.Двигатель пускается стартером, но прекращает работать после его выключенияЭто больше характерно для автомобилей, катушка зажигания которых снабжена дополнительным резистором. Для проверки его исправности используют контрольную лампу, один провод которой соединяют с "массой” автомобиля, а другой подсоединяют поочередно к клеммам ВК и ВК-Б катушки зажигания. Если лампа будет гореть при подключении провода к ВК-Б и не гореть при подключении к ВК, то дополнительный резистор сгорел.После того, как вы убедились в этом, нужно замкнуть накоротко клеммы ВК и ВК-Б. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать в удобное для устранения неисправности место. Однако долго ехать с замкнутыми накоротко клеммами нельзя, так как катушка зажигания обязательно сгорит, тогда автомобиль придется буксировать. Для временного устранения этой неисправности необходимо разобрать изолятор дополнительного резистора и соединить перегоревшие концы его спирали, а после при первой же возможности заменить поврежденный дополнительный резистор. Двигатель перестал работать, и его не удается пуститьЕсли погода хорошая, бак полон и бензин поступает в карбюратор, то опять советуем искать неисправность в системе зажигания. Ею могут быть:- замасливание, загрязнение или обгорание контактов прерывателя-распределителя или их износ до полного исчезновения зазора; - неисправность (пробой) конденсатора прерывателя; - пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания; - нарушение контакта в местах подсоединения проводов к приборам и клеммам системы зажигания; - выход из строя коммутатора, датчика Холла или датчика индукции; - пробой бегунка или перегорание его резистора; - разрушение уголька распределителя; - отсутствие низкого напряжения на клеммах катушки зажигания и тому подобное. В любом случае последовательность поиска неисправности должна быть такой: сначала смотрим наличие искры на проводах высокого напряжения (свечных и центральном), а затем уже проверяем цепь низкого напряжения, контакты и все прочее. Искра на центральном проводе имеется? Уже легче. Неисправен только распределитель, то есть уголек, бегунок или резистор (с пробитой крышкой мотор не останавливается, а "троит”). Чтобы добраться до гаража, вместо уголька можно использовать любой графитовый стержень, даже от простого карандаша, резистор можно временно заменить несколькими кусочками медной проволоки, а под бегунок (пробой его случается, как правило, на вазовских моторах для "классики”) подложить кружечек резины, тонкой пластмассы или полиэтилена. Для проверки исправности катушки зажигания на контактной системе можно снять крышку распределителя зажигания, установить контакты прерывателя в замкнутое положение, провернув коленчатый вал двигателя, и вынуть провод высокого напряжения из центрального вывода крышки распределителя. После этого нужно включить зажигание, приблизить конец провода высокого напряжения к головке цилиндров двигателя на расстояние 5—7 мм и разомкнуть контакты прерывателя. Если катушка зажигания исправна, между проводом и головкой цилиндров двигателя должна появиться искра; отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания, она требует замены. Проверку можно выполнить и другим способом: размыкание цепи низкого напряжения необходимо производить не контактами прерывателя, а отсоединением провода низкого напряжения от вывода катушки зажигания. Если контакты прерывателя-распределителя зажигания замаслены и загрязнены, то их следует протереть тканью, смоченной в бензине, а затем сухим материалом, не оставляя волокон на контактах. При обгорании же контактов их необходимо зачистить плоским напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью. При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью. Нельзя применять для зачистки контактов наждачную бумагу, оставляющую на поверхности твердые частицы наждака, которые приводят к сильному искрению и быстрому изнашиванию контактов! После зачистки необходимо отрегулировать зазор. Чтобы проверить исправность конденсатора распределителя зажигания, провод конденсатора нужно отсоединить от вывода прерывателя и для установки контактов прерывателя в замкнутое положение провернуть вручную коленчатый вал двигателя. Затем следует включить зажигание и рукой разомкнуть контакты прерывателя, между которыми должно наблюдаться сильное искрение. После этого надо соединить провод конденсатора с выводом прерывателя и вновь разомкнуть контакты. Конденсатор исправен, если искрение между контактами уменьшится. Пробитый конденсатор необходимо заменить новым. Для временного устранения неисправности можно использовать радиоконденсатор емкостью 0,17—0,25 мкФ. Для поиска неисправности в цепи низкого напряжения можно воспользоваться контрольной лампой, а еще лучше — мультиметром. | |
Категория: Автомобиль | Добавил: Manowarya (18.11.2013) | |
| Просмотров: 558 | |
| Всего комментариев: 0 | |